Технология возведения плитного фундамента

    Плитный фундамент часто используют для возведения индивидуальных домов всех типов. Они позволяют строить здания на слабых и пучинистых грунтах.

Технология строительства железобетонной фундаментной плиты является очень трудоёмкой и довольно дорогой. Правда, при правильном расчёте и частичном самостоятельном выполнении всех или отдельных работ стоимость сметы уменьшается примерно на 20-30%.

В этой статье детально разобран вопрос, как заливать фундаментную железобетонную плиту собственными руками под индивидуальный дом, из каких этапов работ состоит данный процесс и как избежать ошибок.

Что представляет собой данное железобетонное основание?

Данная железобетонная конструкция — усиленная арматурной решеткой плита, которую заливают в котловане поверх подушки (состоит из слоя песка и щебня). Уровень её заглубления зависит от свойств грунта и назначения. Для зданий без подвалов её заглубляют на 20-50 см. Верхнюю поверхность плиты чаще поднимают чуть выше нулевой отметки.

Преимущества данного основания:

• Равномерное распределение передаваемых от здания нагрузок на почву и устойчивость к подвижкам грунта.
• Минимальная нагрузка на грунт, допускает строительство индивидуального дома на слабых и неустойчивых грунтах.
• Позволяет использовать залитый фундамент в качестве чернового основания для напольного покрытия.
• Хорошая жёсткость и прочность.
• Длительный срок службы.
• Несложная технология укладки, позволяющая залить плиту своими силами без участия спецтехники.

Толщина монолитной плиты под индивидуальный дом может составлять 20 — 40 см. Её чаще всего усиливают двухрядным армирующим каркасом. Необходимые коммуникации и отверстия требуется закладывать на этапе нулевого цикла, потому что после завершения бетонирования монолитную плиту нельзя долбить и сверлить. Это приведёт к её частичному разрушению.

Вокруг неглубокого плитного фундамента необходимо обязательно уложить дренажную систему для отвода талой и дождевой воды, иначе на основание будет воздействовать влага, в результате чего оно будет разрушаться.

Область применения и виды

За счёт несложной конструкции фундаментные железобетонные плиты очень популярны сегодня в частном строительстве. Правда, для их изготовления требуется много арматуры и бетона (марки не менее М150 в зависимости от этажности и веса строения), поскольку усиливается арматурной решёткой всё основание.

Из-за этого плитный фундамент выходит очень дорогим, но большая цена покрывается его повышенными эксплуатационными характеристиками.

Глубину, на которую требуется его заглублять, подбирают с учётом общего веса здания и несущих свойств грунта.

Если она несильно заглубляется на пучинистых грунтах, то зимой здание с таким фундаментом будет немного просаживаться и подниматься (из-за этого такой фундамент часто называют плавающим). Грамотный подход к расчёту монолитного основания и армированию позволяет сохранить целостность здания независимо от подвижности грунта. Монолит будет устойчив к этим изменениям за счёт своей прочности и упругости.

В индивидуальном строительстве сейчас применяют такие типы плитных фундаментов:

• классический;
• УШП (утеплённая железобетонная шведская плита);
• русский.

Классическую ЖБ плиту размещают на подушке из песка или гравия, которую покрывают теплоизоляцией и гидроизоляцией. Толщиной данное основание может быть 20-50 см. Её подбирают с учетом свойств грунта и общего веса возводимого строения. Для формирования подушки снимают плодородный слой и выкопанный котлован на 2/3 заполняют песчаной или гравийной смесью, в процессе послойной укладки её хорошо трамбуют.

УШП – в конструкции этой плиты предусмотрен встроенный тёплый пол.

Плиту заливают с помощью несъёмной опалубки из пенополистирола. Такой подход уменьшает затраты на отопление и теплопотери. Поверх теплоизоляционного слоя укладывают арматуру и фиксируют трубы тёплого пола.

 Затем всё это заливают бетонной смесью толщиной 10 см.

Канализацию и водопровод необходимо укладывать на подготовительном этапе и размещать внутри подложки. Благодаря этому после заливки основания все коммуникации будут готовы к использованию.

Для заливки шведской плиты требуется грамотно рассчитать её толщину и выполнить другие измерения. Нельзя допускать никаких ошибок в расчётах, поскольку невозможно будет их устранить после заливки основания. Поэтому всё оборудование и материалы необходимо покупать высокого качества с большим эксплуатационным сроком.

Плитный железобетонный фундамент русского типа предусматривает рёбра жёсткости.

Для защиты тяжёлой монолитной конструкции от пагубного воздействия низких температур, наши инженеры оснастили её массивными рёбрами жёсткости, которые разместили под несущими стенами здания.

Такое решение усложняет работу, но значительно повышает несущие способности железобетонного основания. За счет этого удаётся уменьшить толщину основания до 10-15 см.

Если постройка небольшая, достаточно выступов под внутренними и внешними стенами. Но часто возникает необходимость в дополнительных перемычках жёсткости. Иногда располагают рёбра на всей площади плиты в форме прямоугольных «сот». Такой способ облегчает монтаж балочного перекрытия.

Верхнее оребрение выполняет роль цоколя, защищая стены от намокания. Но на возведение конструкции потребуется больше времени. Также сооружение получается менее жёстким, ведь обеспечивает связь плиты и рёбер в основном закладные арматурные стержни.

Анализ грунта и расчет плиты

Перед началом строительства выполняют анализ почвы участка. Исходные данные для расчета:

• Среднегодовые климатические условия региона, в котором возводится дом (необходимы для определения уровня промерзания грунта и снеговых нагрузок).
• Результаты анализа проб грунта, взятого минимум в 5 точках (по углам и центру выделенного под строительства здания участка) с глубины до 1,5-2 м. Позволяют определить водонасыщенность и несущие способности грунта.
• Общие вес и площадь строения.

Пробы грунта позволяют рассчитать допустимые нагрузки здания на грунт, выраженные в кгс/см²:

• суглинки, мелкие плотные и пылевые пески могут выдерживать нагрузку 0,35 кгс/см²;
• пески средней плотности и пластичные глины – 0,25 кгс/см²;
• супеси и твердые глины – 0,5 кгс/см².

В процессе возведения здания необходимо обращать особое внимание на водонасыщение слабых грунтов – при близком залегании грунтовых вод или в результате сезонного таяния снега у таких грунтов значительно понижается несущая способность. 

Поэтому из-за риска перекоса заложенного основания на участках с такими грунтами используют свайный фундамент, который опирается на более глубокие прочные слои.

Одной из главных характеристик плитного фундамента является толщина – от её величины напрямую зависит несущая способность монолитного железобетонного основания. Если плита очень тонкая, то может не выдержать передаваемые на неё нагрузки от здания. А сильно толстое основание – лишние расходы.

Толщину плиты необходимо подбирать с учётом типа грунта на земельном участке, поэтому без его проб не обойтись. Чаще всего фундамент делают высотой 15 — 30 см, причем её выбор зависит от этажности строения и материала изготовления стен.

Расчёт толщины фундамента желательно доверить специализированным организациям. Правда сейчас можно быстро найти в интернете специальные калькуляторы, позволяющие рассчитывать его толщину с помощью следующих параметров:

• типа грунта на земельном участке;
• материала изготовления и общей площади всех стен;
• типа и площади перекрытия;
• типа, общей площади и угла уклона кровли;
• региона, в котором строится здание.

Рассчитывают толщину монолитной плиты таким образом:

• Суммарный вес здания делят на его общую площадь и сравнивают полученные данные с несущей способностью грунта.
• Полученную разницу используют для определения массы и толщины плиты.

Иногда строители не делают расчёты – они просто используют установленный нормативами минимум исходя из материала изготовления стен (20-25 см – для газобетона и бруса, 30-35 см для кирпича и шлакоблока), который прибавляют к общему весу строения, после полученные данные сравнивают с характеристиками грунта.

Общая масса здания с фундаментом должна быть меньше произведения его площади в см² на несущую способность грунта. При невозможности соблюсти это условие, расчёт корректируют.

В основном арматурный каркас плиты толщиной до 150 мм делают однорядным и размещают по центральной горизонтальной оси изготавливаемой плиты.

Некоторые подрядчики используют готовый арматурный каркас, состоящий из дорожной сварной сетки рифленого сечения, что позволяет значительно сэкономить время, изготовление дорожной сетки заказывается в специализированных организациях. Остается только на месте адаптировать привезенную сеть под линейные размеры будущего плитного фундамента.

Для заливки плит толщиной от 20 см используют двойную арматурную сетку, которую размещают в котловане так, чтобы она закрывалась на 3 см сверху и снизу бетоном. Размеры ячеек каркаса стандартные — 20-30 см.

Сетку вяжут с помощью рифлёной арматуры диаметром 12-16 мм. Толщину прутов рассчитывают с учётом предполагаемых нагрузок на железобетонное основание.

Количество необходимой арматуры рассчитывают с учётом размеров заливаемой плиты и шага между прутками арматурной сетки.

Лучше всего рассчитывать толщину арматуры и размеры ячеек армирующей сетки онлайн-калькуляторами.

Необходимо количество прутков для армирующего каркаса также лучше рассчитывать онлайн-калькуляторами. Для этого потребуется указать в нём такие характеристики:

• размеры основания;
• шаг между арматурными прутками;
• количество рядов арматуры в связываемом каркасе.

Калькулятор делает расчёт с небольшим запасом (10 %), с учётом нахлеста арматуры получаемого в результате увязки прутков между собой.

Классическое изготовление плитного фундамента

Для монтажа фундамента часто нанимают подрядные организации, но можно соорудить монолитный фундамент самостоятельно. Человек, знакомый со строительством, сам разберется в этой несложной работе. Главное в этом деле – правильно распланировать на этапы каждый вид работ, придерживаться этого плана и соблюдать предусмотренные для их выполнения технологии.

Пирог плитного фундамента состоит из многих слоёв, поэтому стоит детально разобрать каждый:

1. Геотекстиль. Укладывается для улучшения прочности бетонного основания. Кроме того, он обладает высокой фильтрацией. Позволяет предотвратить смешивание материала подушки с основным грунтом. Размещается под фундаментом не всегда.
2. Подушка. Её формируют с помощью крупного песка, ПГС или мелкофракционного щебня. Иногда строители из-за небольшой цены стараются уговорить заказчика использовать в качестве подсыпки шлак, но данный материал не позволяет сделать надёжное основание. Кроме того, в нём часто содержатся вредные вещества, поэтому он может быть вреден для здоровья. Подушка позволяет хорошо выровнять основание, обеспечить дренаж и создать не подвержённый пучению слой грунта под плитой. Её горизонтальность проверяют по всей плоскости нивелиром.
3. Бетонная подготовка. Также часто называется подбетонкой. Поверх подушки заливают ровный слой бетона, позволяющий повысить несущие способности фундамента.
4. Гидроизоляция. Позволяет защитить бетонное основание от влаги. Даже при наличии дренажа нельзя гарантировать, что плита не будет подвержена воздействию влаги, поэтому необходимо укладывать надежный гидроизоляционный слой. Также необходимо покрывать гидроизоляцией стенки фундамента, так как они соприкасаются с грунтом. Кроме того, за счёт гидроизоляции цементное молочко не будет утекать в процессе заливки бетона.
5. Теплоизоляция. Сверху гидроизоляционного слоя и по периметру фундамента иногда укладывают слой теплоизоляционного материала. Благодаря этому удаётся сделать более тёплыми полы на первом этаже здания, если фундаментная плита размещается возле поверхности земли.
6. Опалубка. Перед заливкой фундамента необходимо по периметру котлована установить опалубку. Она может быть съёмной и несъёмной.
7. Армирование. Для увеличения несущих способностей железобетонных конструкции их усиливают арматурным каркасом. В частности, на фундаментную плиту постоянно воздействую поперечные изгибающие силы. Из-за этого даже толстое бетонное основание может растрескаться. Поэтому заливка фундаментной плиты предусматривает армирование. Арматура выдерживает изгибающие силы, а бетон сжимающие, что позволяет увеличить эксплуатационный срок бетонной плиты.
8. Бетон. На предпоследнем этапе работ в опалубку заливают бетон, который после застывания и набора прочности будет воспринимать нагрузки от здания. Так как плита усиливается арматурой, то она называется железобетонной.

После заливки фундамента строят само здание, после чего делают по периметру фундамента отмостку. Она позволяет отводить от основания талые и дождевые воды. Отмостку тоже заливают бетоном и часто армируют проволокой. Она должна быть шире свесов кровли на 35 см и сделана с уклоном от здания 2 см на 1 м.

Все перечисленные выше элементы очень важны, поэтому их нужно использовать в процессе строительства фундамента.

Земляные работы

Перед выполнением этих работ требуется изучить свойства почвы, рассчитать толщину бетонного основания и количество необходимой арматуры. Для выполнения изысканий достаточно самим изучить структуру почвы. Для этого можно сделать шурфы или пробурить небольшие скважины.

Для укладки неглубокого фундамента в большинстве случаев достаточно шурфов, заглубленных ниже подошвы будущего основания на 50 см.

В процессе геологических изысканий требуется узнать:

• тип грунта и его несущую способность;
• уровень подземных вод на участке.

Рассчитывают параметры монолитной плиты с учетом свойств грунта и суммарного веса строения. Для частных домов часто хватает плиты толщиной 15 см. При толщине основания 15 см и менее арматуру укладывают в 1 ряд. Шаг и толщину арматуры тоже рассчитывают.

Вынос размеров на местность и рытье котлована

Любое строительство начинают с разметки осей возводимого объекта на земельном участке. Для этого на начерченном плане нужно привязать фундамент к существующей застройке.

Разметка фундаментной плиты:

1. От начальной точки откладывают прямой угол с помощью прямоугольного треугольника, катеты которого будут стенками будущего фундамента.
2. Далее вынесенный угол фиксируют с помощью колышка и отмеряют от него длину стенок заливаемой плиты. Концы их тоже фиксируют колышками.
3. Затем аналогичным образом находят четвёртый угол. Точность углов проверяют по диагонали верёвкой, допускается отклонение её длины на 10 мм.
4. После обозначения периметра фундамента выполняют обноску. Для этого в нужных местах устанавливают деревянные иди железные стойки и крепят к ним горизонтальные рейки. Обноску устанавливают на расстоянии не менее 1 м от будущих стен котлована.
5. С помощью обноски проецируют границы возводимой конструкции. Для этого в горизонтальные рейки забивают гвозди и крепят к ним шнур, который потом хорошо натягивают. За счет этого разметка не повредится в процессе выполнения земляных работ.

Земляные работы предполагают рытье довольно глубокого и объёмного котлована. При размещении плиты вровень с землей, в процессе расчета глубины котлована требуется учесть:

• толщину заливаемой плиты;
• толщину укладываемого утеплителя;
• толщину гидроизоляционного слоя;
• толщину подготовки;
• толщину подушки.

В результате суммирования всех этих значений получится общая глубина котлована. Сама плита чаще всего немного возвышается над землей или слегка заглубляется. Глубина котлована для частного дома также зависит от наличия в нём подвала, цокольного этажа или технического подполья.

В подсыпку под плитный фундамент укладывают дренажные трубы с уклоном 1-3 см на 1 м трубы для отвода воды. Также в процессе рытья ямы требуется предусмотреть места для ввода в дом необходимых подземных коммуникаций (канализации, водопровода, электрических кабелей и т.д.).

Если эти сети проводятся под монолитной фундаментной плитой, то на этапе нулевого цикла их укладывают и сверху закрывают защитными коробами.

Схему и глубину укладки инженерных сетей выбирают заранее, концы трубопроводов герметично закрывают, чтобы в них не попал грунт и заливаемый бетон. Вносить изменения в разводку после выполнения основных работ сложно и опасно, поэтому всё требуется предусмотреть сразу.

Особого внимания требуют участки с большими перепадами.

При отклонении уровня более 50% от толщины фундамента рытья и планировки дна котлована недостаточно. 

В этом случае требуется засыпать низкие участки выбираемым в процессе рытья котлована грунтом или засыпать их ПГС с обязательной трамбовкой.

Изготовление подушки для плитного фундамента

Экономить на подушке недопустимо, потому что бетонное основание будет постоянно контактировать с сырым грунтом, из-за этого оно будет быстрее разрушаться.

По нормативам подушка должна выходить за границы плиты на 20-50 см при допустимом перепаде по горизонтальной плоскости до 2 мм/п.м.

Горизонтальность подушки проверяют нивелиром по всей плоскости. Как было сказано ранее, для формирования подушки используют песок, гравий или щебень. Наиболее распространены песчаная и комбинированная (слой песка 20 см и щебня 20 см) подушка. Нельзя использовать в подушке мелкозернистый песок, потому что он даёт большую усадку. Из-за этого на фундаменте начнут образовываться трещины.

Толщина подушки может варьироваться в пределах 30-50 см. В некоторых случаях свойства грунта заставляют использовать в подушке больше песка. Важно не забывать, что в ходе её формирования необходимо хорошо трамбовать каждый слой. Для этого лучше всего использовать специальную виброплиту.

Разрешается на сухих и плотных грунтах использовать ПГС и уменьшить высоту подушки до 10 см.

В ходе строительства дома на пучинистых и неоднородных участках допускается частично выбранным из котлована грунтом замещать песок, но толщину данного слоя необходимо увеличить до 30-40 см.

В крайне сложных случаях подушку делают с помощью покрытого битумом щебня или гранитной крошки.

При риске пучения под фундаментом используют защитный слой толщиной 5-7 см. Для этого сверху щебеночной подушки укладывают армирующую сетку, после чего её заливают бетоном марки М50 и выше.

Песчаную подушку необходимо обязательно укладывать на геотекстиль и утрамбовывать.

Сверху слоя песка насыпается щебень и тоже уплотняется.

Затем делают подбетонку с помощью бетона М100 или М150. Она может быть толщиной 5-7 см.

Заливают бетон железными вёдрами, носилками или с помощью бетононасоса. 

Бетонная подготовка должна набрать полную прочность, потому что фундамент – это основной несущий элемент, с помощью которого равномерно распределяется на грунт нагрузка от всего здания. На это требуется 28 дней (при температуре 25 С), в течение это периода ухаживают за бетоном. Подбетонку делают на 10 см больше плиты со всех сторон.

На застывший слой бетона укладывают гидроизоляцию. Чаще всего для этого используют плотный полиэтилен. Но желательно делать гидроизоляционный слой с помощью более дорогостоящих и эффективных материалов. Например, пенетрирующие составы, активные компоненты которых проникают в структуру бетона на 10-12 см.

Любой фундамент необходимо защитить гидроизоляцией независимо от наличия дренажа и толстой подсыпки.

При отсутствии чернового бетонного или теплоизоляционного слоя горизонтальную гидроизоляцию делают из двух слоёв мембран или других влагоустойчивых рулонных материалов.

Гидроизоляционный материал кладут с небольшим напуском на опалубку (15 см), при этом стыки между полотнами герметично заделывают с помощью пайки или горячей битумной мастикой. Эту работу требуется выполнять в сухую погоду в закрытой обуви и одежде.

На фото выше – рулонная гидроизоляция, стыки которой герметично проклеены мастикой.

После укладки гидроизоляции поверх неё настилают утеплитель. Для утепления фундаментной плиты нельзя использовать пенопласт и минеральную вату, потому что данные теплоизоляционные материалы не имеют достаточной прочности. Кроме того, минеральная вата хорошо впитывает влагу.

Вместо засыпки под основание здания керамзита сегодня чаще использую плиты экструдированного пенополистрола. Пеноплекс кладут в 2 слоя или используют плиты с замками.

 Толщина теплоизоляционного слоя зависит от климата конкретной местности и может составлять 10-25 см. Утеплитель используют под плиту не всегда.

Теплоизоляционный слой укладывают при большом риске пучения и промерзания фундамента, а также при размещении в плите обогревательных элементов для подогрева пола и большой влажности грунта.

Сбор и установка опалубки

Опалубка для монолитного основания может быть двух типов:

• съёмная;
• несъёмная.

Наиболее распространена деревянная съёмная опалубка. Несъёмную опалубку чаще сего делают из пенопласта.

 Эти недорогие материалы позволяют значительно сократить расходы на строительство монолитного железобетонного основания. Деревянные щиты собирают самостоятельно, после чего их устанавливают и подпирают с наружной стороны. При этом проверяют их горизонтальность и вертикальность уровнем. Из пенополистирола делают уже готовую к использованию опалубку, поэтому её остается только собрать и установить в нужном месте.

Съёмную деревянную опалубку для плитного фундамента собирают из досок толщиной от 30 мм или толстой фанеры от 18 мм. Подпорки для крепления опалубки стандартной высоты размещают с шагом 70 см, дополнительно на слабых грунтах под них кладут небольшие куски досок.

Деревянные щиты сбивают как можно плотнее с помощью брусков, которые поперечно прибивают к доскам с шагом 1-1,5 м. В идеале верх опалубки должен совпадать с поверхностью плиты.

При невозможности выполнить это условие на внутренней поверхности опалубки отмечают уровень заливаемой плиты. Перед заливкой бетонного раствора на внутреннюю часть опалубки необходимо нанести олифу или отработку.

Благодаря этому щиты проще снимаются с залитой и высохшей бетонной конструкции.

В процессе сборки щитовой опалубки в ней проделывают необходимые отверстия для коммуникаций, которые будут идти через заливаемую фундаментную плиту.

Армирование монолита

Для строительства частного дома часто достаточно использовать минимальные значения, указанные в учебном пособии «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий».

По указанным там нормам общее сечение горизонтальных прутов армирующего каркаса должно быть не менее 0,3% от общего сечения заливаемой плиты.

Бетон толщиной 20-30 см усиливается двойной арматурной решёткой, с соблюдением следующих норм:

• Размеры ячейки не больше 30 см (в идеале 15-20).
• Толщина горизонтально увязываемых прутьев не менее 12 мм, а идущих вертикально – не меньше 6 мм.
• Решётка должна отступать от опалубки на 50 мм.
• Вертикальные перемычки вяжут с шагом не больше 20 см на слабых грунтах и 40 см – на нормальных.
• Укладывать верхнюю решетку на заранее выгнутые элементы.
• Дополнительно усиливать каркас арматурой под несущими стенами, фундаментами печей и тяжелых котлов.
• Закладывать угловые хомуты и запускать прутки арматуры друг на друга на стыках.
• Обвязывать стыки между арматурой вязальной проволокой.

Для ускорения вязки каркаса необходимо заранее изготовить угловые и усиливающие элементы, связать отдельно две части двойной сетки и соединить их по месту. Предусмотренный нормативами отступ от нижней подошвы плиты необходимо делать с помощью пластиковых стаканчиков-фиксаторов.

Заливка бетона

Заливают монолитную железобетонную конструкцию непрерывно с помощью бетона М150 -450. Его нежелательно сбрасывать с высоты больше 0,5 м. Разгонять бетон более чем на 2 м от места сброса тоже нельзя. Из-за этого фундаментную плиту часто заливают с помощью бетононасоса. Кроме того, бетононасос позволяет контролировать текучесть бетона, потому что очень вязкий раствор создаст критическую нагрузку на помпу.

В процессе заливки бетон периодически уплотняют вибраторами или вручную с помощью куска арматуры или трубы. В последнем используют частые возвратно-поступательные движения.

Уход за бетоном и демонтаж опалубки

Уход за залитым бетоном заключается в таких действиях:

• залитая плита закрывается мешковиной или полиэтиленом, засыпается опилками или песком для предотвращения испарения из бетона воды;
• регулярного увлажнения залитой железобетонной конструкции.

Увлажнять бетон требуется через 2 часа в солнечную или ветренную погоду и через 3 часа в пасмурную. Ночью увлажняют залитые бетонные изделия не меньше 2-3 раз. Эти мероприятия выполняют в среднем в течение одной недели. Благодаря этому на бетонной поверхности не будет трещин, которые образуются при резком испарении влаги из бетона.

Опалубку снимают в среднем через 10-14 дней с учётом погоды.

 Снимать её через две недели можно только в случае крайней необходимости. В остальных случаях требуется дождаться 100%-го набора прочности бетоном (28 дней). Опалубку из пенополистирола демонтировать не нужно, поэтому её оставляют на месте.

После выполнения всех этих видов работ залитый фундамент разрешается использовать по назначению.

Технология изготовления утеплённой шведского плиты

УШП начали применять в строительстве индивидуальных домов сравнительно недавно. Её сначала начали использовать в Евросоюзе. В ней предусмотрены основные коммуникации и система «Тёплый пол». Фундамент этого типа устойчив к пучению грунта, чего боятся остальные виды фундаментов.

Устройство фундамента:

Заливка шведской фундаментной ЖБ плиты существенно не отличается от изготовления обычного основания.

Преимущества фундамента этого типа:

1. Позволяет встраивать в основание тёплый пол и другие важные коммуникации. Благодаря этому упрощается строительство индивидуального дома, потому что не нужно делать техническое подполье для подачи водоснабжения в помещение дома и отвода из него канализационных стоков. Благодаря этому удается сократить затраты на производимые работы и быстрее их выполнять.
2. Позволяет сократить расходы на эксплуатацию здания. Кроме укладки тёплого пола, данный фундамент предусматривает монтаж теплоизоляционного слоя, за счёт которого удается сократить теплопотери. Такой фундамент сохраняет тепло в здании, потому что оно не уходит в грунт.
3. Защищает стены от сырости из-за отсутствия конденсата. Благодаря этому на них не будет появляться плесень и грибок. Это увеличивает эксплуатационный срок дома.
4. Такое основание можно использовать для строительства любых строений, возводимых во многих климатических зонах. Благодаря неглубокому залеганию, плита не будет мокнуть от грунтовых вод.
5. Устойчив фундамент к пучению грунта. Это природное явление делает основание очень уязвимым, потому что приводит к неравномерным нагрузкам. Пучение возникает в результате воздействия на грунт влаги и низких температур. Устранив один из этих факторов, можно не переживать за целостность фундамента. Данное основание подогревает землю зимой, поэтому пучение грунта не возникает. В его конструкции предусмотрены трубы водяного отопления, которые частично обогревают почву.
6. Ровная плита позволяет быстро укладывать напольное покрытие на первом этаже. Благодаря этому удается упростить и ускорить отделочные работы, что уменьшает их цену и сроки возведения здания.
7. Для его изготовления не нужна большегрузная спецтехника. Технология заливки не очень заглубленной плиты позволяет выполнять все работы без экскаватора и автокрана. Для копки котлована нужно просто снять всю плодородную почву на глубину 20 — 30 см и выполнить трамбовку дна котлована.
8. Основание всегда нагрето до определённой температуры. Это основание не имеет циклов замораживания-оттаивания, из-за которых бетонные фундаменты имеют ограниченный эксплуатационный срок.

Выбор теплоизоляционного материала

Перед началом работ требуется подобрать и купить качественный утеплитель для поддержания нормального уровня влажности в здании и утепления УШП.

На рынке стройматериалов сегодня можно найти много различных теплоизоляционных материалов, но чаще для утепления фундаментов используют экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»). Ещё два популярных утеплителя для этого использовать нельзя по таким причинам:

• минеральная вата – материал впитывает воду, поэтому нею нельзя утеплять основание здания. Она в результате намокания перестаёт выполнять свои функции;
• пенопласт – материал слабый по прочности, а на фундамент здания постоянно воздействуют большие нагрузки.

Достоинства экструдированного пенополистирола:

• большой срок службы;
• не боится влаги, поэтому не гниёт и на нём не появляется плесень и грибок;
• некоторые разновидности этого материала являются слабогорючими, правда этот фактор в возведении фундамента неактуален;
• безопасен для человека: из него не выделяются опасные для здоровья людей вещества;
• прочный: материал способен длительно выдерживать вес людей, мебели и различного оборудования.

Главное – это не допускать воздействия на этот утеплитель активных химических составов, таких как растворители. Они разлагают пенополистирол в результате контакта.

Технология возведения

Чтобы самостоятельно залить качественную УШП, требуется выполнить послойную укладку всех материалов. Основной компонент данной конструкции – это бетон. Он приобретается на заводах ЖБИ или замешивается своими руками вручную или с помощью бетономешалки (желательно выбирать первый способ).

Заливать УШП рекомендуют бетоном В20-В25, выбор класса зависит от нагрузки на изготавливаемую плиту.

Для самостоятельного замешивания требуется ознакомиться с инструкцией, по которой замешивается и заливается бетон. Главное нужно помнить, что заливать фундаментную ЖБ плиту нужно непрерывно, иначе она не будет функционировать как монолитная конструкция.

Строительство УШП необходимо выполнять в таком порядке:

1. Снимается плодородная почва (чаще на 20-30- см).
2. Укладывается геотекстиль на дно вырытого котлована с небольшим напуском на стенки. Геотекстиль позволяет защитить материал подушки от перемешивания с грунтом.
3. Сверху насыпается песчано-гравийная подушка, в составе которой должен быть крупнозернистый или среднезернистый песок (использовать мелкий запрещено, так как он даёт большую усадку). Толщину подушки подбирают с учётом свойств грунта. В ходе формирования подушки важно правильно утрамбовать каждый слой.
4. Укладывается утеплитель «Пеноплекс».
5. Устанавливается деревянная или пластиковая опалубка, которую подпирают подпорками (деревянными брусками).
6. Усиливают заливаемую плиту арматурной сеткой. Её вяжут из прутков толщиной не менее 12 мм, между которыми делают шаг 100 или 200 мм в зависимости от нагрузки (чем массивнее здание, тем меньше нужно делать шаг между арматурными стержнями). Сечение и шаг подбирают с учётом требуемой несущей способности плиты. При укладке арматуры на дно ямы её требуется приподнять, чтобы она была закрыта снизу бетоном на 7 см. Делают это с помощью пластиковых фиксаторов.
7. Далее укладывают и надёжно фиксируют трубы тёплого пола, которые подсоединяют к распределительному узлу.
8. Затем заливают бетонный раствор, который во время укладки уплотняют вибратором. Он должен набрать полную прочность, на это уходит 28 дней. После чего можно возводить само здание.

Пока бетон набирает прочность, для отвода талых и ливневых вод вокруг неглубоко заложенного фундамента укладывают дренаж. Для этого копают траншеи с уклоном не менее 2 градусов.

В них укладывают геотекстиль, после чего на него насыпают слой щебня примерно 5 см. Далее по углам траншеи устанавливают смотровые колодцы, укладывают дренажные трубы, обёрнутые геотекстилем (позволяет защитить отверстия от заиливания) и подсоединяют их к колодцам.

Затем трубы засыпают щебнем и копают в более подходящем месте котлован для основного сбросного колодца из нескольких ЖБ колец. Потом от самого нижнего смотрового колодца прокладывают дренажную трубу к основному колодцу, который будет сбрасывать собранную системой воду в нижние слои грунта.

Недостатки плитного основания

Как и любая фундаментная конструкция, монолитная плита в качестве основы под дом имеет и недостатки. Поэтому, выбирая надёжное основание, взвешивают и все «за», и «против».

Домовладельцы частенько до последнего пытаются избежать плитного фундамента. Здесь всё просто и логично: этот фундамент один из самых дорогих в обустройстве.

Ведь под будущий особняк понадобится столько бетона залить и выложить арматуры! Онлайн-калькуляторы на строительных порталах выдают расчёты для монолитного плитного основания под дом (10х15 м), высотой в 30 см над землёй и углублением в 30 сантиметров стоимость, которая приближается к 800 тысячам – 1 млн. рублей.

Важно коммуникации продумать до заливки бетона. Заложить их потом в монолит как минимум очень проблематично, как максимум — невозможно.

Под монолитный фундамент потребуется идеальная подготовка основания — оно должно быть ровным, словно бумажный лист. Потребуется прикладывать либо собственные усилия, либо искать квалифицированную бригаду строителей.

И особые требования плитный фундамент предъявляет к проектировщику: высокопрочностные характеристики плитного основания работают, только когда все расчёты выполнены безошибочно и тщательно.

Смотрите видеообзор: плитное основание от А до я

Пожалуйста, оцените наш материал: