Каркасный дом своими руками

возведение каркасного домаДома, которые относятся к быстровозводимым, привлекательны для застройщиков тем, что при обустроенном фундаменте саму постройку можно поставить за очень короткий срок. К примеру, два человека без профессиональных умений и навыков могут без особой спешки в течение одного месяца построить каркасный дом своими руками. возведение каркасного дома

Общая информация о каркасном доме

Каких-то секретов здесь нет – сборка каркасника выполняется шаг за шагом: нужно только регулярно повторять несложные действия. Самое основное при возведении – это знать, как правильно собрать все узлы. А имея на руках инструкцию, понимая в общих чертах принцип возведения, каркасное здание самостоятельно сможет собрать любой человек, умеющий держать молоток.

Каркасное строительство привлекательно для застройщиков ещё и тем, что обходится минимальными затратами.

Сколько нужно денег на постройку каркасника? На стоимость влияют размеры дома, применяемые материалы (какой приобретается вид и сорт дерева, отделочные материалы). Только вариант проверен очень многими строителями — это одна из наиболее дешёвых методик. возведение каркасного дома

Каркасные дома из древесины – это не единственный используемый материал. Есть такие регионы в стране, где древесина — большая роскошь. В таких регионах вместо дерева используют металлокаркасы. Да, у металла сегодня тоже недешёвая цена, но всё равно каркасный дом получается относительно недорогим.

Многих застройщиков, особенно неопытных, интересует ситуация с недостроенным домом.

Можно ли оставить такой дом в зиму, и если возможно, то на каких строительных этапах?

Да, оставить можно. На первом строительном этапе остаётся на зимовку готовое основание. Другие варианты перезимовки в следующих этапах:

  • основание + каркасный скелет + кровля (без пола);
  • основание + каркас + кровля +наружная отделка ОСП + ветровая защита;
  • основание + каркас + кровля +наружная отделка ОСП + ветровая защита + установленный и утепленный потолок и пол + внутренние перегородки.

На зимовку недостроенный дом без присмотра с дверями и окнами оставлять опасно. В остальных случаях отсрочка строительства пойдёт на пользу: древесина успеет просохнуть. Зимой обычно низкая влажность в воздухе, и сушка происходит активнее. А весной можно выявить все косяки в той части, которая уже смонтирована.

 Уютным и без каких-то проблем будет проживание в каркасном доме, в котором правильно выполнены все узлы.

Каркасная технология не прощает даже мелких ошибок. Кстати, перед строительством стоит познакомиться со строительными нормами, которые находятся в СП 31-105-2002. В строительных правилах есть все требования и описания, которые касаются проектирования и возведения энергоэффективных 1-квартирных жилых зданий с деревянным каркасом. возведение каркасного дома

Проектирование каркасной постройки

Почему так важно создать проект любого, в том числе и каркасного дома?

  1. Правильно рассчитывается прочность.
  2. Можно предварительно, делая проект, оценить стоимость возведения.
  3. В проекте конструкция дома отличается продуманностью и надёжностью.
  4. Экономия при возведении.
  5. Опираясь на созданный проект, можно в будущем выполнить перепланировку.
  6. Проект облегчает строительный процесс и сокращает время постройки.

В интернете полно готовых и совершенно бесплатных проектов каркасников с довольно детальным и подробным описанием. Но бывает так, что под себя подобрать проект сложно. Можете его нарисовать, обучившись за пару часов в SketchUp, и самостоятельно. Достаточно выбрать понравившийся и подходящий проект и на его основе создать свой, уникальный.

При подборе готового проекта либо при самостоятельном проектировании обращают внимание на размещение построек на участке.

СНиП — именно в данном документе отражается регламент возведения дома. В нормативах и правилах включены предельные расстояния размещения жилого здания от различных объектов:

  • Строительные нормы и правила 30-02-97;
  • Строительные нормы и правила 2.07.01-89.

В проектирование каркасного дома входит – составление плана, продумывание конструкции постройки, схемы размещения комнат и простенков, расположение дверей и окон, инженерной коммуникации (сантехники, канализации, водопроводной и отопительной системы, электропроводки).

Во время проектирования прорисовывается схема каркасникана которой и обозначаются места расположения всех инженерных коммуникаций.

Составляя схему, добавляя в неёбытовые подсобные помещения, учитывают вариант отопления каркасного дома. На этапе проектирования можно выбрать систему отопления, расположить на схеме её элементы. По готовому чертежу и будет выполняться пошаговое возведение.

  • Земельные работы – это подготовка грунта под фундамент и возведение свайного или другого типа фундамента.
  • Сборка каркаса стен.
  • Установка межэтажных перекрытий.
  • Крыша с обрешёткой, обустройство стропильной системы и монтаж лёгкого кровельного материала.
  • Возведение стен, которые обшиваются листами-плитами.
  • Монтирование черновой напольной и потолочной поверхности.
  • Установка наружных дверей, монтаж окон, возведение простенок и перегородок.
  • Разводка инженерных коммуникаций внутри стен постройки.
  • Внутренняя обшивка и отделочные работы. строительство каркасного дома

Подготовительные работы нужны для строительства любых сооружений, в особенности, если строится каркасный дом, то пошаговая инструкция просто необходима. Если проект дома изготавливается самостоятельно, то особенности его расположения на участке продумывались на этапе создания чертежа. Если готовый проект приобретается или скачивается из интернета, и воплощается на месте, то потребуется строение «привязать» к своему рельефу.

Подготовка участка

Что необходимо выполнить на участке, где будет возводиться каркасный дом самостоятельно:

  1. Участок очищается от старых построек, если они имеются на участке, от коряг, старых пней, строительного мусора.
  2. Обеспечивают возможность к участку подвести строительные материалы, расчищают при необходимости дорогу для транспорта и место для разворота машины.
  3. Продумывают на участке место, где будут складироваться стройматериалы, если рельеф с неровностями, то складируют материалы на возвышениях, таким образом защищая от намокания.
  4. Возможно, если участок не ровный, его выравнивают: проводится расчёт рельефа и пригоняется специальная строительная техника.
  5. Для части участков, на которых выполняется строительство, нужно возвести забор. Эта конструкция предупредит хищение строительных материалов.

Разметка участка под строительство

Разметка – это обозначение размещения будущей постройки на местности. Схематический чертёж каркасного дома переносится на местность, используя бечёвку и колышки. Колья вколачиваются в грунт, между ними натягивается бечёвка, обозначаются по периметру места расположения наружных стен. Разметка участка под строительство

Тщательно измеряются все углы, которые должны быть строго 90°, и длина стен. Недопустимо отклониться хотя бы на 1-2 градуса. Отклонения приведут к искривлению здания и неверному распределению нагрузок. В результате снизится прочность всего сооружения и уменьшится его надёжность.

На сегодняшний день каркасные дома возводят с помощью нескольких технологий, но классическим способом строительства считается канадский.

Его ещё называют «Платформа», потому что сначала укладывается пол дома, а потом на его платформе собирается скелет стен. В этой статье будет разобрана методика самостоятельного возведения каркасного дома, позволяющая разобраться с другими способами, так как последовательность работ схожая.

Этап №1 – Заливка фундамента

Выбор фундамента — это сложная и объёмная работа. Учитываются геологические особенности земельного участка, уровень грунтовых вод, масса дома, сезонность проживания в нём, а также снеговые и ветровые нагрузки в регионе строительства. Для возведения каркасных домов часто используют свайные, свайно-ростверковые и ленточные фундаменты. свайный фундамент под каркасник

В РФ наиболее популярным считается свайно-ростверковый фундамент. Он быстро возводится, не требует больших капиталовложений, при этом очень прочный и надёжный. В нём сочетаются достоинства свайного и ленточного основания. Он позволяет равномерно передавать нагрузку на грунт.

Сваи ТИСЭ

Более надёжными считаются сваи ТИСЭ. Благодаря расширенной пятке они обладают большой несущей способностью и устойчивостью к пучению.

Бурят скважины под сваи ручным или моторизованным способом. В качестве опалубки используют свёрнутый в трубу рубероид (необходимо использовать не менее 3-х слоёв), закреплённый с помощью скотча. Также используют асбестоцементные и ПВХ трубы соответствующего сечения.

В сваях размещают 3-4 прута арматуры, которые связывают треугольником или квадратом.

Арматура должна быть такой длины, чтобы она торчала над поверхностью будущей сваи на 0,7-0,8 м. Заливается сваи бетоном марки не менее М25. Сваи ТИСЭ

После изготовления свай устанавливают опалубку для заливки ленты (ростверка). В неё также укладывается арматура, которая тоже связывается между собой. Продольные прутки соединяют с торчащей из свай арматурой. В ленте оставляют отверстия для прокладки необходимых коммуникаций. В эти отверстия лучше вставить отрезки пластиковых труб.

Далее к ленте фундамента крепиться обвязочный брус.

Для этого в ленте предусматривают шпильки, которые устанавливаются с шагом 1-2 м. Со всех углов в обе стороны отступают 30 см, после чего устанавливают шпильки.

Они будут связывать каркас с фундаментом здания, потому желательно их устанавливать с небольшим шагом. Независимо от длины стены, шпилек должно быть не менее 2-х.

После установки всех элементов заливают бетонный раствор. После заливки бетона, чтобы он не трескался и равномерно набирал прочность, его нужно периодически смачивать и накрыть полиэтиленом. Если после заливки фундамента температура держится на уровне не менее +20°C, то через 3-5 дней можно продолжить строительные работы. За это время бетон наберёт более 50% прочности. Если температура ниже, то срок существенно возрастает. Например, при температуре 17°C нужно ждать приблизительно 10 дней.

Ленточный фундамент

Это каменная лента, заглубленная в землю на 10-40 см. Над землей она возвышается на 10-30 см. Суммарная высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 20-70 см.

На нижней картинке можно посмотреть опалубку ленточного фундамента с арматурной решёткой. Ленточный фундамент

Можно залить фундамент глубже и выше, всё зависит от этажности и массивности возводимого здания.

Ленточный фундамент необходимо заливать в заранее вырытые и подготовленные траншеи. Бетон для него можно замешивать самостоятельно. Перед заливкой в траншеи необходимо насыпать щебёночную подушку толщиной до 10 см и уложить арматурную решётку.

Плитный фундамент

Это плавающий фундамент, с которым каркасный дом будет подниматься и опускаться во время сезонных подвижек грунта. Поэтому фундаментная плита должна быть очень прочной, чтобы можно было на ней разместить двухэтажное и более здание.

Плитный фундамент тоже состоит из бетона и арматуры, которую связывают проволокой. За счёт арматурной решётки удаётся придать фундаменту каркасного здания требуемую прочность.

Рассчитывают фундамент по принципу повышенной нагрузки. Для изготовления используют арматуру разного диаметра. За счёт изменения шага между прутьями уменьшают или увеличивают прочность фундамента. Стоимость работ зависит от сложности и количества необходимых материалов. плитный фундамент

Плитный фундамент для каркасной постройки можно заглублять в землю минимум на 10-20 см, или укладывать бетон просто на гравийную подушку (без заглубления). 

Высотой плита должна быть 20-30 см.

Главное, чтобы она была устойчивой к влаге. Для этого в бетон необходимо добавлять специальную влагостойкую добавку. Благодаря этому удастся продлить срок службы фундамента и всего здания в целом.

Этап №2 — Нижняя обвязка и пол

Чтобы деревянный каркас не тянул влагу из бетона, необходима покрыть фундамент отсечной гидроизоляцией. Лучен всего для этого использовать битумную мастику, которую желательно наносить в два слоя. Можно также покрыть бетон рулонными гидроизоляционными материалами. 

Дешевле использовать рубероид, но со временем он поломается. Более качественным является гидроизол.

Можно покрыть ростверк слоем мастики, а сверху уложить гидроизол. Лучшим вариантом для отсечной гидроизоляции под каркасный дом является укладка двух слоёв гидроизола, промазанных мастикой. Важно учесть, чем ближе к фундаменту расположены грунтовые воды, тем более надёжной должна быть гидроизоляция.

Первый слой — битумная мастика. Затем на неё наклеивается рулонный гидроизоляционный материал. гидроизоляция фундамента

Затем на гидроизоляцию укладывают лежни — доски сечением 150×50 мм. Они должны быть сухими, обработанными антисептическими и огнезащитными составами. Край лежня выравнивают по наружному краю фундамента. Для крепления в нужных местах высверливают отверстия под шпильки (диаметром на 2-3 мм больше сечения шпильки). Затем укладывают вторую доску таким образом, чтобы перекрыть нею стыки первого ряда. То есть должен получиться замок.

Можно использовать брус, но стоит он значительно больше двух досок. Правильно скреплённые доски обладают большей несущей способностью, но на их укладку требуется больше времени. Чтобы они работали как брус, их нужно сбить в шахматном порядке гвоздями с шагом 20 см.

Установка обвязки и лаг

Затем к лежню крепится доска обвязки тоже сечением 150-50 мм, но она устанавливается на ребро. Её нужно выровнять по наружному краю фундамента, затем прибить к лежню длинными гвоздями (9 см) с шагом 40 см.

По технологии сборки каркасного дома далее устанавливается обвязка, на которую будут укладываться лаги пола. лаги пола

Лаги – тоже доски сечением 150×50 мм, устанавливаемые на ребро. Их крепят двумя косыми гвоздями (9 см) торцом к доске обвязки, по 2 гвоздя забивают справа и слева к лежню. Таким образом крепят все лаги. лаги пола

На фото видно, что первая лага размещается рядом со второй — это позволяет равномернее распределить нагрузку на фундамент. Её устанавливают по второму краю лежня. В зависимости от длины пролета и сечения доски, лаги устанавливают с шагом 40-60 см (чем больше длина доски, тем меньше нужно делать шаг). лаги пола

Если лаги длинные, и имеется поперечная балка, как на верхней фотографии, чтобы лаги не разъезжались над поперечной балкой прибивают перемычки. По длине они должны быть равны шагу между лагами за вычетом толщины удвоенной доски: если шаг 55 см и доски толщиной 5 см, то перемычку нужно делать длиной 45 см.

Утепление и настил пола

После установки основы под настил пола переходят к утеплению пола. Его можно утеплять разными теплоизоляционными материалами. Разберём бюджетный вариант — плиты пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (показатель плотности может быть больше, но не меньше указанного). Этот материал неэкологичен, но зато не боится влаги и может укладываться без чернового пола. 

Требуемая толщина теплоизоляционного слоя — 150 мм, поэтому материал укладывается в два слоя: первый толщиной 10 см, а второй 5 см.

Главное условие — швы второго слоя не должны попадать на стыки первого. Поэтому их нужно смещать.

Сначала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50×50 мм для фиксации пенопласта. Внизу получается рама из черепного бруска, который не позволит пенополистиролу выпасть. лаги пола

Пенопласт пилится ножовкой по дереву или металлу. В первом случае пенопласт режется быстрее, но края материала получаются рваными, а во втором он режется медленнее, но края получаются ровными. Нарезанные плиты укладывают в 2 слоя, при этом перекрывают все швы. Потом по периметру все швы заделывают герметиком.

Далее настилается и выравнивается черновой пол из досок, после чего сверху настилается фанера (лучше использовать фанеру ФСФ 5-6 мм).

Чтобы деревянный черновой настил не перекосило, доски нужно укладывать, перемежая по направлению волны. То есть идущие полукругом годовые кольца в них должны смотреть то вверх, то вниз (как на нижнем фото).

Можно обойтись без деревянного настила, если уложить фанеру толщиной от 15 мм. Нужно посчитать, что выгоднее использовать в вашем регионе.

Фанеру тоже требуется укладывать в разбежку — швы нужно смещать как в кирпичной кладке. Кроме того, между листами фанеры нужно делать небольшой зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров в результате перепадов температуры и уровня влажности в помещении.

Фанеру необходимо крепить с помощью саморезов длиной 35 мм (лучше использовать из нержавейки) с шагом 12 см по периметру, а внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Этап №3 — Сборка и установка каркасных стен

Их собирают двумя способами: на полу собирается каркас стены (целиком или участками — зависит от размеров), потом он устанавливается и закрепляется в нужном месте. Иногда прямо на полу к нему крепят OSB, ГВЛ или фанеру с внешней стороны для улучшения жёсткости.

Данная технология называется каркасно-щитовой или «Платформа».

Её в основном используют на заводах: собирают по проекту в цеху готовые щиты, затем из доставляют на участок, после чего устанавливают. Но каркасно-щитовые дома можно возводить и самостоятельно. Сборка и установка каркасных стен

Второй способ: стена собирается на фундаменте. Сначала крепится брус нижней обвязки, устанавливаются угловые стойки, потом промежуточные, далее – верхняя обвязка, и т.д. Данная технология имеет название «каркасное домостроение» либо «баллун». Сборка и установка каркасных стен

Какая технология лучше? Смотря сколько рабочих, и есть ли возможность периодически привлекать помощь. Конечно, на полу собирать всё же удобнее и быстрее, чем перемешаться по лестнице и собирать все элементы на высоте. Но если собранная секция очень большая, то поднять её даже втроём будет крайне тяжело. Поэтому нужно будет звать помощников, или разделить каркас стены на небольшие участки.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть размером 150×150 мм или 100×100 мм. Их выбирают с учётом нагрузки и необходимой толщины теплоизоляционного слоя. Для одноэтажного здания достаточно 100 мм, для двухэтажного — 150 мм. Промежуточные стойки должны быть по глубине такими же, как угловые, но толщиной — не меньше 50 мм.

Шаг между стойками подбирают с учётом нагрузки и размеров теплоизоляционного материала.

Если для утепления будет использоваться минеральная вата в виде матов или рулонов, то нужно заранее узнать её реальную ширину. Расстояние между стойками должно быть на 2-3 см меньше ширины утеплителя.

Это позволит минимизировать отходы, зазоры и щели, поэтому будет меньше затрат и потери тепла.

Плотность утеплителя в каркасных домах — это важный параметр, потому что от него будет зависеть защита здания от холода. Малейшее отклонение от норм приведёт к тому, что в доме в зимние месяцы будет холодно. Потому к выбору теплоизоляционного материала и его монтажу требуется подходить с особой ответственностью.

Постепенная сборка каркаса здания: устанавливаются и закрепляются угловые стойки, после чего к ним крепится верхняя обвязка, затем устанавливаются вертикальные стойки с нужным шагом. Шаг установки и сечение стоек

Крепить стойки можно разными способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка должна осуществляться не более чем на 50% глубины нижней обвязки. Уголки фиксируются с двух сторон.

Фиксация нагелями — сложная в исполнении технология: изготавливают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки высверливают отверстие, затем в него вбивают деревянный шип, излишки которого обрезают.

Он будет хорошо работать, если используется сухая древесина. Если же она будет сырой – то она будет усыхать и крепление будет утрачивать жёсткость. Установка на уголки значительно проще.

По канадской технологии сборки балки, к которым фиксируются окна и двери, делают двойными. В этих местах больше нагрузки, поэтому опора должна быть хорошей.

Укосы или раскосы

Когда для наружной обшивки используют прочный плитный материал — ОСП, ГВЛ, ГВК или фанеру, то нужно ставить временные укосы изнутри помещения. С их помощью удастся выровнять и поддержать геометрию всех элементов строения до обшивки. 

Эти материалы обладают высокой прочностью, которой будет достаточно для создания необходимой жёсткости возведенной конструкции.

Если обшивка будет наборная — вагонки, и т.п., то устанавливать постоянные укосины необязательно. Причём лучше использовать не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие на каждую: 2 сверху и 2 снизу (как на нижней фотографии). Такие раскосы позволят сделать стены здания достаточно жёсткими. раскосы

На фотографии выше можно посмотреть, как выглядят сборные стойки: 2 доски сбиты между собой гвоздями по всей длине в шахматном порядке. Собранные таким образом стойки обладают ещё большей несущей способностью, чем цельные, при этом стоят меньше.

Такой способ сборки – реальная возможность снизить затраты на строительстве дома.

Правда в этом случае немного увеличатся трудозатраты и время строительства, так как потребуется забить больше гвоздей.

Углы каркасного здания

Больше всего сложностей возникает в процессе строительства углов дома. Если установить в углах брус, то никаких сложностей не будет, правда такие углы будут холодными. Для регионов с непродолжительной и тёплой зимой это не проблема, а в более холодных климатических зонах потребуется что-то делать. Углы каркасного здания

Углы каркасного дома делают тёплыми несколькими способами. Они продемонстрированы на схемах, чтобы было более понятно. Углы каркасного здания

Если второй этаж жилой, то углы делают одним из этих способов. Углы каркасного здания

После возведения каркаса, его часто с улицы обшивают ОСП, фанерой и другими схожими стройматериалами.

Этап №4 — Монтаж перекрытия

Балки перекрытия монтируют на брус верхней обвязки. Они крепятся следующими способами:

  • на опорные металлические кронштейны;
  • на уголки;
  • с врезкой.

При врезке глубина пропила не должна быть более 50% толщины бруса обвязки. Их крепят гвоздями, которые должны заходить в обвязку на глубину 10 см и более.

Уголки довольно распространенный способ. Часто используют усиленные уголки, но это не обязательно делать

Перфорированные скобы — могут быть разной формы.

Размеры балок и шаг монтажа зависят от того, что будет расположено сверху. Если они будут опорой для второго жилого этажа или мансарды, то нужно укладывать балки большого сечения и делать меньше шаг. Это позволит избежать прогибания пола. Если сверху будет кровля и чердак, то можно использовать менее массивные балки.

В каркасном одноэтажном доме балки перекрытия являются одновременно и опорой для стропил.

 Поэтому они выпускаются на 30 см за наружную грань стен. балки перекрытия

Если возводят второй этаж, то перекрытие обшивается черновым полом. Это позволит проще строить второй этаж. Обустройство пола второго этажа ничем не отличается от укладки первого. Нужно только поднимать все материалы на второй этаж.

Этап №5 – Установка стропильной системы и монтаж кровли

В каркасных домах чаще всего используют двускатную или мансардную крышу. По конструкции они практически ничем не отличаются. Одни принципы и расчёты. 

Единственное условие – кровельное покрытие должно быть из лёгкого материала, чтобы деревянные балки и перекрытия могли постоянно выдерживать его нагрузку с учётом расположенных на нём осадков (снега, дождевой воды и льда).

Крышу можно делать любой конструкции, но мы разберём самую простую и недорогую – двухскатную кровлю. Установка стропильной системы и монтаж кровли

Сечение стропил подбирается с учётом:

  1. Длины стропильных ног и интервала установки.
  2. Уклона кровли. Оптимальный уклон – 30-35°.
  3. Снеговых, ветровых и прочих нагрузок, указанных в нормативной документации для определённого региона РФ.
  4. Типа материала, из которого будет изготавливаться кровля, а также его массы и габаритов.

Определить сечение можно 2 способами: взять из специальных строительных таблиц или самостоятельно рассчитать.

Первым делом необходимо сделать точный шаблон стропильных ног.

Делается он таким образом:

  1. Стропильные ноги крепятся к коньку.
  2. Две доски соединяют внахлёст под углом 90°, фиксируются с помощью гвоздя в верхней точке.
  3. Шаблон поднимают наверх и устанавливают края досок на мауерлаты.
  4. Регулируя положение досок, определяют требуемый скат. При этом края досок должны на 40-60 см выходить за пределы стен, чтобы вода стекала за периметр дома и можно было установить водосток. Если доски короткие, то можно сшить 2 доски на земле.
  5. После получения требуемого уклона скатов, между стропильными ногами требуется установить перекладину, чтобы надёжно зафиксировать угол. В это же время требуется отметить карандашом срез стропил, если планируется фиксировать встык и срезы под углом 90° в местах присоединения ног к мауерлатам. Установка стропильной системы и монтаж кровли

Расчеты и разметку требуется делать как можно точнее.

После изготовления шаблона, по нему нужно собрать 2 пары стропил, которые будут установлены по краям. При необходимости ноги можно нарастить. Состыковывать их можно болтами, шпильками или гвоздями, последние необходимо забивать под разным углом.

Между двумя ногами одного стропила требуется разместить поперечину.

Затем нужно сделать запилы в стропильных ногах в точках примыкания к мауэрлату.

Также можно сделать фермы на гвоздевых пластинах, которые позволят обойтись без центральной стены, но требуется все точно рассчитать.

На следующем этапе стропилы поднимают на крышу и крепят их к мауэрлатам (балкам).

После монтажа двух пар боковых стропил, необходимо натянуть между ними верёвку. Она позволит контролировать уровень. 

Затем между стропилами нужно замерить расстояние и поделить его на размер шага (60 или 80 см), с которым будет осуществляться монтаж.

После выполнения математических действий на земле нужно собрать требуемое количество стропил, после чего поднять их наверх, и установить с выбранным шагом. Между всеми стропильными фермами нужно прибить 2 доски для надёжной фиксации.

После установки стропильной системы её необходимо покрыть качественным влагоизоляционным и кровельным материалом. Установка стропильной системы и монтаж кровли

Этап №6 — Утепление дома

Утеплять каркасное здание можно практически любым теплоизоляционным материалом. Важно, чтобы он обладал требуемыми характеристиками. Все они неидеальны, но имеющиеся проблемы можно устранить.

Самым популярным утеплителем для каркасников считается базальтовая вата. Её выпускают в рулонах или матах разной степени плотности.

Монтировать на стены легче маты: они очень плотные и сами хорошо держатся из-за большой распирающей силы. Для этого расстояние между стойками каркаса стены нужно делать на 2-3 сантиметра меньше ширины утеплителя. Маты нужно дополнительно закрепить с помощью специального крепежа.

Часто для утепления стен используют пирог, показанный на нижней картинке. утепление каркасного дома

Минеральная вата хорошо держит тепло и поглощает шумы. Но у неё имеется большой минус — она боится воздействия влаги (в результате намокания она практически полностью утрачивает свои свойства), поэтому её необходимо защитить от влаги и пара. Для этого со стороны помещения вату требуется покрыть пароизоляционной мембраной, а с уличной стороны закрыть гидро- и ветрозащитной паропроницаемой мембраной.

Благодаря этому в утеплитель не будут впитываться пары, расположенные в помещении, а также на него не будут воздействовать ветер и влага с уличной стороны.

На нижней картинке можно посмотреть базальтовый мат, уложенный между стойками стен.

Краткая инструкция по утеплению сборного каркасного здания:

  1. Снаружи листы OSB покрываются гидроизоляционной мембраной. Какой стороной её нужно укладывать, указано в инструкции завода изготовителя.
  2. Внутри дома, между стойками, монтируется утеплитель, в несколько слоёв, с учётом толщины стен. Каждый верхний слой накладывают с напуском на стык предыдущего, чтобы не образовывались мостики холода.
  3. Утепляются полы по такой же технологии.
  4. Потолок желательно начинать утеплять с чердака, при этом требуется сначала обшить снизу потолочные балки пароизоляционной плёнкой. Ее можно подшить доской или фанерой.
  5. После монтажа утеплителя требуется сверху набить на него пароизоляционную плёнку для защиты от влаги, расположенной в помещении.
  6. В зависимости от вида дальнейших отделочных работ, на плёнку набивается обшивка в виде досок или реек. Часто для этого используют OSB листы, на которые в последующем крепят или наносят облицовочный материал.

После монтажа утеплителя переходят к финишному этапу – отделочным работам. Они будут разобраны в других наших статья, которые можно быстро найти в соответствующих разделах этого сайта. каркасный дом

Благодаря этой статье вы узнали, как нужно правильно возводить каркасный дом. Описание некоторых этапов работ не совсем полное, но с общим планом вы ознакомились.

Видео: строительство каркасного дома

Пожалуйста, оцените наш материал:

Дачник
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Дачник.RU - сайт о дачах, саде, огороде
Добавить комментарий

  1. Андрей Картрайт

    Отличное решение для дома на даче, а главное быстро. Но есть один ньюанс — дерево дороговато нынче. Можно его заменить какими-нибудь полимерными материалами, что гораздо дешевле.

    Ответить
  2. usaamaalrrody

    Строительство каркасных домов – один из самых распространенных в мире способов человека обеспечить себя жильем. Различные разновидности каркасных строений известны на протяжении многих веков: от фахверковых сооружений средних веков, в которых пространство между стойками каркаса заполнялось блоками из глины и соломы, до современных домов, которые возводятся из самых технологичных материалов.
    В настоящее время каркасные дома являются основным видом жилья, возводимого в Германии, Финляндии, странах Скандинавии. В Японии использование каркасной технологии обусловлено их высокой сейсмоустойчивостью. Бурное развитие североамериканского континента – особенно Соединенных Штатов и Канады, — потребовал такой технологии строительства, которая обеспечивала бы быстровозводимым, надежным и недорогим жильем быстрорастущее население этих стран.
    Я наслаждался статьей, которую я люблю очень деревянные дома, спасибо за замечательные усилия

    Ответить
  3. Татьяна

    Если говорить на тему постройки быстровозводимых каркасных домов неопытными \»мастерами\», я скажу следующее: дом это прежде всего жилище, жилище не на один день, это не юрта которую можно собирать-разбирать, тут одна ошибка и всё идёт насмарку. Я не считаю это лёгкой задачей для каждого, нужно знать не только марку цемента, но и смотреть какого качества (для этого нужен опыт), равно как и для других материалов.

    Ответить