Как построить каркасный дом своими руками

Дом, быстро и недорого возведённый по каркасной технологии, у многих вызывает сомнения. Насколько он реально надёжный и тёплый, удобен ли для проживания. Разбираемся в статье в особенностях постройки каркасника, а также в чём его плюсы и минусы.

Суть строительства каркасных домов в том, что к возведённому каркасу крепятся перекрытия и готовые секций стен. Жилые постройки этого типа сегодня называют энергоэффективными не зря. Каркасные дома затрачивают в зимний период энергии на 30% меньше, чем построенные по привычной технологии дома из кирпича. Сразу хочется отметить и такие достоинства как доступность стройматериалов, небольшая масса постройки и простота монтажа. Построить каркасник не составит труда тому застройщику, который умеет работать с деревом и владеет требуемым для строительства инструментом.

↑ Преимущества построек по каркасной технологии

Дом на каркасе не нуждается в укреплённом заглубленном фундаменте. Достаточно возвести ленточный или свайный фундамент в полметра и передача почве нагрузки от дома обеспечена. Свайными основаниями могут стать заглубленные в грунт бетонные, металлические либо железобетонные стержни. В чём их преимущества:

• быстрота установки;
• либо полное отсутствие, либо малый объём земляных работ;
• временной промежуток между завершением монтажа основания и дальнейшим возведением каркаса.

Исключение составляют фундаменты из ростверка и монолита. При возведении такого основания ждут, пока бетон наберёт прочность, а это – 10-15 дней. Ждать 4 недели для начала выполнения установочных работ не обязательно, ведь монтаж каркаса выполняется постепенно.

Каркасный дом вполне реально построить за 2-4 месяца. Возведение каркасника относят сегодня строители к самому практичному и дешёвому способу приобретения собственной недвижимости. А если дом будет строиться своими силами, то и затраты существенно уменьшатся.

↑ Подготовка к возведению каркасного здания

Для возведения любого дома подготовительные работы идентичны и состоят из:

1. Подготовки территории.
2. Разметки постройки.

↑ Подготовка территории под постройку

Первым делом очищают участок от зелёных насаждений. Важно полностью очистить место, где начнётся строительство дома. Если участок хорошо подготовить, то это упростит разметку, сделав замеры точнее и с меньшей погрешностью. Когда участок расположен на склоне, его или выравнивают по горизонту специальной техникой, или возводят соответствующий фундамент.

Важно! Не стоит пренебрегать подготовкой участка. Затратив 2-4 часа на расчистку сегодня, в будущем строительные работы будут продвигаться быстрее.

↑ Разметка дома

От правильно выполненной разметки зависит планировка и насколько ровными будут углы стен. К разметке подойти нужно ответственно. Все неточности, допущенные на этом этапе, исправить будет сложно.

Разметка основания каркасного здания состоит из расстановки колышков. Ними размечают внешние и внутренние стены.

↑ Фундамент

Для возведения каркасного дома подходит любой тип фундамента. Ограничениями станут возможности застройщика и тип почвы на месте строительства.

↑ Свайно-винтовое основание

На сегодня это самый распространённый фундамент для каркасника, он и дешёвый, и простой в установке.

Подойдёт для разных почв, кроме скалистых грунтов. Многие застройщики свайно-винтовой фундамент выбирают для болотистых почв, где плотный грунт расположен глубоко и для возведения других типов основания требуются огромные средства.

Сваи из металла вкручиваются ручным оборудованием либо механизированной буровой техникой. Готовые бетонные сваи забивают или вдавливают в сделанные скважины. Возведение такого основания занимает 1-3 дня. Установку свай выполняют специализированные компании.

Буронабивные сваи изготавливают и самостоятельно. Сваи производят из бетона марки М200, в результате получается монолитная основа. Для опалубки применяют рубероид, скрученный в трубку. Внутрь опалубки устанавливают каркас из 3-4 арматурных стержней. В полученное сооружение заливают бетонный раствор, который уплотняют высокочастотным вибратором для бетона.

Сверху на оголовки сваи устанавливают несущую железобетонную, деревянную или металлическую балку (ригель).

Отдельные сваи с помощью ростверка соединяются в жесткий устойчивый каркас. Верхняя часть свайного фундамента бывает:

• висячей;
• наземной;
• заглубленной.

Когда ростверк заглубленный, то это уже мелко заглубленный ленточный фундамент. Его возводят из железобетонного монолита по периметру здания и под перегородки, которые относятся к несущим. Траншея выкапывается вглубь до 50 см, отсыпается щебнем и песком.

На щебне-песочную подушку устанавливают опалубку. В середину выкладывают каркасы из стали, их жёстко фиксируют с выпусками свайной арматуры. Для укрепления обвязочного бруса внизу опалубки заблаговременно готовят металлические шпильки (их диаметр с резьбой 12 мм). Шпильки фиксируют проволокой либо приваривают к стержням арматурного каркаса. По длине ростверка крепежи делают через каждые 1,5-2 м. От углов основания крепежи располагают на расстоянии не больше 0,3 м. Выступать шпильки могут над верхней частью опалубки на 13-15 см.

Предварительно на конструкции размечаются места монтажа стоек. Но учитывают, что крепежи горизонтального бруса и стоек не должны совпадать. После возведения поверхность фундамента обрабатывается гидроизоляционной мастикой. Далее на основание выкладывают 2 или 3 слоя рубероида.

↑ Ленточный фундамент мелкого заложения

Этот же фундамент также часто используется при возведении каркасных зданий. Стоимость основания небольшая, и есть возможность применить в доме бетонные полы. Но так как мелко заглубленный ленточный фундамент отличается хрупкостью, важно соблюдать технологию заглубления.

Этот тип фундамента применим на хороших почвах. Противопоказана установка основания на болотистых грунтах и на почвах с близко расположенными грунтовыми водами.

↑ Плитное основание

С каждым годом появляются новые технологии или усовершенствования при возведении домов и фундамента под них. Так стал популярен и плитный фундамент. Стоимость высокая, но застройщиков цена не отпугивает. Достоинства окупают затраты: надёжность сооружения, универсальность, долгий срок эксплуатации. Плиты используют как черновую напольную поверхность, и на пол отдельно не понадобится тратиться.

При строительстве каркасного дома вместо классического монолита применяют плитное основание с рёбрами жёсткости. Это обеспечивает отличную устойчивость фундамента за счёт равномерного распределения веса дома на грунт.

Используя этот тип фундамента, уделяют внимание утеплению. На подушку из щебёнки укладывают плиты пенополистирола. Строительный утеплитель не боится влаги, он не сгниёт, а свои теплоизоляционные качества сохраняет на протяжении 50 лет.

Для подвода коммуникационных систем устанавливают гильзы при бетонировании плитного основания. Подземные проходы обеспечат при прокладке водопроводных труб или канализации доступ. Гильзы монтируют заранее, а то потом проводить каналы в плите будет сложно.

При возведении наземного и мелко заглубленного основания монтаж гильз потребуется для вентиляции пространства под полом. Для каркасных домов это важный момент, которым не пренебрегают. Подземные проходы снизят влажность воздуха. Это важно для всех конструкций, а особенно для деревянных.

↑ Устройство пола

Полы в каркаснике ничем не отличаются от напольной поверхности других типов домов. По желанию застройщика бывают и деревянными, и бетонными. Выбор пола зависит от возведенного основания и возможностей.

Под горизонтальной конструкцией, которая обеспечивает нагрузку на фундамент от помещения, понимается лежень (либо нижняя обвязка). Он делается из качественно высушенных обрезных досок. Их размер составляет 50×150 мм. Для этих же целей еще используется брус, имеющий сечение 100×150 мм.

Пошаговые действия во время укладки нижней обвязки:

1. Брусья либо доски, которые смазывают биозащитным составом и огнезащитными компонентами, выкладывают по периметру фундамента.
2. Нижняя обвязка укладывается выше болтов, а над всеми крепежами несильно бьют молотком. После этого точки расположения болтов помечаются.
3. В месте образования вмятины большой дрелью высверливают зазор, диаметр которого должен превышать сечение на 3 мм.
4. Утеплитель (лента, изготовленная из стекловолокна) выкладывается сверху на фундамент. Выше него устанавливается нижняя обвязка.
5. При помощи ударного гайковерта либо ручным методом с использованием гаечного ключа, закручивают гайки на болты с шайбами.
6. За горизонтальным положением лежня следят с применением нивелира либо строительного уровня. В случае необходимости смены положения доски гайка немного ослабляется, подкладываются клинья из дерева. Только потом укладываются до требуемого уровня. В отверстие заливают жидкий бетон.
7. По углам доски соединяют «вполдерева» либо с коренным шипом.

После укладки нижней обвязки следует выстелить полы. Они выступят основанием для монтажа блоков стен. При последовательной установке стоек по готовому полу передвигаться легче, чем всё время залазить на стремянку.

Полы в каркасном доме укладываются несколькими методами:

• с применением готового плиточного фундамента;
• лаговым;
• грунтовым.

Лаговые полы выстилают в помещении на ленточном или свайном фундаменте. Это приводит к проветриваемому подполу, который появляется посередине нижней части конструкции и земли. Лаги выкладываются такими способами:

• укрепляют с наружной части фасадной доской, опирая на нижнюю обвязку;
• вставляют в пазы, которые вырезаны в нижней обвязке;
• устанавливают впритык к лежню, используя кронштейны из металла.

Во время работы с лагами применяют брус, имеющий сечение 110×60 – 220×180 мм. На это влияет расстояние между опорами. Если пролёт очень широкий, элемент, соответственно, тоже должен быть мощным.

Шаг при монтаже составляет от 50 до 60 см. Там, где установлено тяжёлое оборудование или мебель, балки монтируются чаще. Приблизительно через 30-40 см.

Последовательность действий во время выкладки лаговых полов на кронштейнах из металла:

1. Выкраивают и вырезают балки требуемой длины.
2. Далее их ставят сверху на оцинкованные кронштейны, фиксируют с помощью саморезов или гвоздей.
3. Черепные бруски, имеющие сечение 50×50 мм, прибиваются к нижней стороне лаг.
4. Листы ОСП либо устойчивая к влаге фанера выстилаются на брусках. Это и считается основанием под утеплитель.

Если пролёт более 2,5 м, посередине лаг ставят распорки (отрезки досок либо бруса, делающие систему жёсткой на изгиб). Они фиксируются гвоздями. Для этого их прибивают в торец наискосок через лагу.

Каждая конструкция из дерева перед процедурой монтажа хорошо обрабатывается огнезащитными компонентами и противогнилостными средствами. Это значительно увеличивает период службы материала, защищая от насекомых.

↑ Застилаем пол, изготовленный из бетона

Если в каркасном помещении плитный или ленточный фундамент, укладываются полы из бетона. Если основание плитное, именно плита выступает полом нижнего этажа. Зато в последнем случае он выстилается из легкого бетона. К примеру, керамзитобетона.

↑ Выстилаем пол, изготовленный из дерева

К обвязке свайного фундамента относят начало выстилки полов, сделанных из дерева. Её делают из брусьев размером 150×150 мм либо 150×200 мм. На это влияет толщина стены и размер промежутка между сваями. Если расстояние очень большое, брус лучше брать толстым. Указанный момент избавит от провисаний.

Чтобы фундамент оставался жёстким, нужна обвязка. Также она используется при ровном распределении нагрузки на основание и является опорой полу.

Для беспрепятственного собственноручного осуществления обвязки выполняют такую процедуру:

1. Доски выкладывают по периметру фундамента, проверяют диагональ и величину стен. Эта стадия включает в себя точную и окончательную разметку стен в соответствии с утверждённым проектом. Обращайте внимание на гидроизоляцию. Её выкладывают под обвязку в качестве рубероида.
2. Теперь отмечается место, где соединяются доски, которые должны находиться на свае. Это уязвимые места, им нельзя провисать.
3. Брус соединяется с напуском примерно в 20-30 см. С торца мастер вырезает «замки».
4. Почти таким же методом происходит соединение углов.
5. При использовании шпилек и болтов брус соединяется с фундаментом. Высверливают зазоры в оголовке фундамента и непосредственно в доске. Чтобы дальнейшая укладка была комфортной, производят углубление гаек со шпильками либо головок болтов. Линии соединения прибиваются при помощи гвоздей, размер которых составляет 200 мм либо 150 мм. На него влияет величина досок.
6. После того, как периметр будет готов, начинаем обвязывать фундамент под внутренними стенами помещения из каркаса. Подобным способом прикрепляют и брус к ранее выложенному наружному. Чтобы усилить эффект, также пользуются крепёжными уголками из металла.

К укладке каркасного пола приступают после обвязки фундамента помещения.

↑ Полы из каркаса

На данной стадии рекомендуется обратить особое внимание на все относящиеся к помещению коммуникации. Это канализация с водой. Газ и электроэнергия проводятся позднее. Однако, если это сделать сразу, – в дальнейшем станет меньше проблем.

Далее сверху обвязки устанавливаются лаги. Рекомендуется работать с досками размером 100×150 мм или 100×200 мм, когда размер промежутка между опорами примерно 4 метра. Не запрещено сшить две доски по 50×150 мм или 50×200 мм.

Когда расстояние до 3 метров, работают с брусом размером 50×150 мм. А ещё лучше брать доски 50×200 мм.

Монтировать лаги не представляет трудностей. Однако существуют некоторые особенности:

1. Величина промежутка между лагами влияет на размер утеплительного материала. Если применяется минеральная вата с величиной листов 100×60 см, величину промежутка между брусьями делают на пару-тройку сантиметров меньше ширины самого утеплителя (около 57-58 см).
2. С использованием крепёжных уголков и гвоздей прикрепляют лаги. Их монтаж производят на 5 см меньше, но никак не на уровне обвязки. Это делается, чтобы к перпендикулярно закреплённым брусьям вошла дополнительная доска 50×200 мм или 50×150 мм. На величину влияет размер применяемого бруса, что даст возможность перекрыть существующие зазоры по периметру.

Между лагами прибивают доску, чтобы увеличить жёсткость пола в помещении из каркаса. На размер бруса влияет величина лаг. В основном, это 50×200 и 50×150 мм.

↑ Утепление и защита конструкции от попадания влаги

Выполните следующие действия:

1. Закрепите доску, размер которой составляет 150×25 или 100×25 снизу перпендикулярно лагам пола или подобную им. Чаще всего это делается впритык. Однако в случае жёсткого закрепления лагов достаточно и через каждые 40-60 см. Рекомендуется доску прикрутить при помощи саморезов.
2. Гидроизоляционную мембрану прибивают сверху на лаги и зафиксированную доску.
3. Между лагами набивается утеплитель сверху гидроизоляции. Климатический пояс влияет на толщину слоя. Его размер равен, как правило, 15-20 см.
4. Утеплитель укладывается таким образом, чтобы каждая стыковка перекрывалась следующими слоями.
5. Сначала пароизоляцию, потом – OSB плиту или фанеру натягивают сверху утеплителя. Можно просто крепко сшить доску.

Имейте в виду, что гидроизоляция и пароизоляция монтируются с напуском, следуя определенным правилам. Нужно избегать образования влаги внутри утеплителя и снаружи. Утеплитель набивается плотно, исключите образование щелей.

↑ Установка стен помещения

Брусья и доски соединяются с использованием монтажных уголков из металла и (или) гвоздей, иногда они соединяются шпильками.

Почти весь каркас делается из досок 50×150 мм либо 50×200 мм. На это влияет толщина стены и утеплителя.

↑ Установка стены, а также окон с дверями 

На подготовленном полу собираются стены. Однако учтите, что все размеры должны быть точными. Это нужно для того, чтобы стены не вышли больше или меньше уложенного пола.

Сборка стен происходит следующим образом:

1. Для начала следует определиться, каким по высоте будет потолок. Например, 280 см. Поэтому величина вертикальных стоек стен из каркаса должна быть 265 см (280-15). Изображение показывает, где появилось значение 15 см.
2. С учётом ширины листа утеплительного материала определяют величину промежутка между стойками. Зачастую она составляет 60 см. В случае ватной основы утеплителя расстояние делают короче на пару сантиметров. Это необходимо в случае уплотнённой состыковки.
3. Разложив доски стены, обозначают места креплений вертикальных стоек. Далее выкладывают стойки, прибив гвоздями 120-150 мм. Не запрещается соединить их уголками.
4. Любая стена всегда меньше на толщину стены, чем длина пола.
5. Если стена длиннее доски, стену собирают из двух и более частей. Это актуально и при маленьком количестве специалистов, поскольку целая готовая стена весит слишком много.
6. Чтобы конструкция была жёсткой, производят монтаж перемычек между стоек. Строгие правила относительно количества и частоты установки отсутствуют. На это влияет высота и длина стен. Однако зачастую их прибивают по две либо одной на один промежуток между стойками. Более актуален второй вариант, когда перемычки прибивают по одной. В шахматном порядке производится их монтаж (первая внизу, вторая вверху). Это делается и после установки стен. Зачастую перемычки прибивают в полной уверенности, что они станут местом стыка фанеры либо osb-плиты. На это влияет ход дальнейших работ.
7. Проемы в стенах и окнах помещения из каркаса устраивают согласно схеме.

Наиболее частой ошибкой во время сборки стен каркасного помещения является то, что большинство не помнит о толщине доски при расчетах. Из-за этого стена выходит другой длины, чем ожидалось.

↑ Установка стен

Подробно изучите инструкцию относительно сборки стен:

1. Выставляют одну стену помещения из каркаса, соединяют с полом, после чего делают временные подпорки.
2. Теперь поочередно поднимают и устанавливают оставшиеся стены и соединяют шпильками и (или) гвоздями. Если в стене несколько частей, ее верх и низ должны быть одинаковыми по величине.
3. Образовавшийся угол заполняется при помощи утеплителя. Это во много раз превосходит сплошной угол из бруса.
4. На этой стадии возведения стены немного «гуляют». Их нужно на время зафиксировать. Они закрепляются с использованием тонкой доски, которая прибита по диагонали на все стены.
5. И при временном усилении конструкции обращайте внимание на вертикальное положение углов. Рекомендуют пользоваться отвесом, поскольку доски зачастую бывают не совсем ровными. А это может привести к неточностям в замерах обычным уровнем.

Во время установки стен следует работать со шнуром, который пускают от угла к углу. В противном случае углы станут ровными, зато стены наоборот.

↑ Угловая конструкция каркасника

К наиболее проблемным местам в каркасных помещениях относят углы. Выкладка бруса без использования дополнительного утепления способствует появлению мостика холода. В отличие от минеральной ваты у дерева очень высокая теплопроводность. Это говорит о том, что стены в углах дома иногда промерзают.

Для исключения указанного момента конструкции собираются одним из следующих методов:

1. При помощи двух стоек. Отделочным уголком усиливается состыковка двух стен.
2. Калифорнийский угол. Полоска ОСП либо доска прибиваются изнутри к крайней точке. Это место набивается утеплительным материалом.
3. Скандинавский угол. Является наиболее теплым из предложенных выше вариантов. Он собирается из 3-х стоек в такое сопряжение, при котором почти не появляются мостики холода.

Первый и второй методы технологичней, однако у них ниже качество теплоизоляции. На месте состыковки двух стен возможны остатки сквозных щелей. Они очень трудно поддаются заделыванию.

↑ Верхняя обвязка и усиление конструкции

Из тех же досок, что и стены, делается верхняя обвязка. Она нужна, чтобы сцепление углов было более надёжным. Также придаёт единство каждой части стены из каркаса и распределяет нагрузку между ними.

Нужно по периметру (сверху стен) прибить доску гвоздями 120-150 мм. Это делается таким образом, чтобы все места состыковок перекрывались с напуском не менее 25-30 см. Кроме углов, в которых напуск приравнивается к толщине стенки.

Вся конструкция требует усиления. Есть некоторые способы. Самым известным признаётся усиление с использованием OSB-плиты либо фанеры.

Каркас помещения становится жёстким, если пробить с помощью листов OSB-плиты одну сторону по всему периметру.

↑ Перегородки внутри помещения

Установка перегородок практически идентична укладке внешней стены. Однако к ней предъявляют щадящие требования по толщине и утеплительному материалу:

1. Перегородки внутри помещения делаются более тонкими, чем внешние стены.
2. Утеплитель в середине перегородки выступает звукопоглощающающим материалом, а не теплоизоляцией
3. Можно заполнять утеплителем перегородки в помещении без применения пароизолирующих и гидроизолирующих материалов.

Выше указаны главные различия наружной стены от той, что находится внутри помещения. В других случаях она устанавливаются так же.

↑ Крыша каркасника

Установка крыши для каркасного здания менее трудоёмкая, чем для блочного или кирпичного дома. Крепёж крыши к стенам выполняется проще.

↑ Стропильная конструкция и кровля

Стропильное сооружение каркасного дома устанавливают поэтапно:

1. Крайние опоры устанавливают под стропила и конёк. Пазы для упора на лобовую доску в них выбираются заранее.
2. Устанавливают по натянутому между крайними опорами шнуру средние коньковые стойки. Крепятся они укосинами, которые потом убирают.
3. На стойки укладывается коньковый брус 5х20 см. Чтобы сечение не чувствовало изгибающих нагрузок, брус стыкуют над опорами.
4. Размечаются места, где будут крепиться стропильные ноги.
5. Стропила нарезаются по шаблону. Их монтируют, опирая на деревянный брус на внутренней поверхности наружной стены и на коньковый брус.
6. Усиливают конструкцию, сооружая под каждую наклонную балку опору, а также ветровые подкосы стропил для увеличения прочности стропильного сооружения по оси конька под две соседние стропильные ноги.
7. Внизу стропил прикручиваются карнизные планки.
8. Гидроизоляцию из плёнки расстилают параллельно свесу, начинают укладку снизу вверх. Обязателен стык внахлёст, не меньше 8-10 см. Гидроизоляцию закрепляют степлером, провис плёнки между стропилами до 2 см.

Устанавливают контр обрешётку. Бруски для неё имеют сечение 4х5 см, они обеспечат кровельному «пирогу» вентиляцию. Контр рейки между кровлей и гидроизоляцией создадут пространство, где будет «гулять» воздух. Поверх контр обрешетки укладывают доски обрешётки 2,5х10 см с шагом 25-30 см. Шаг подбирают в соответствии с длиной волны профиля металлочерепицы. Элементы из дерева прибиваются гвоздями.

Дальше – установка водостока и кровельного материала, обычно это металлочерепица:

1. Для желобов водосточной системы к карнизной доске крепят крюки, делая уклон в сторону водосточных труб.
2. Без закрепления выкладываются первые 4 листа металлочерепицы. По торцу и краям карниза листы выравниваются, прикручиваются саморезами. С помощью резиновых прокладок в нижнюю часть волны крепятся метизы.
3. Монтируют коньковые и ветровые планки.

↑ Утепление возведённого дома

В каркасном доме утеплять потребуется напольное основание, стены и потолок.

При выборе утеплителя для стен учитываются как характеристики утеплителя, так и особенности древесины. Причина – не все разновидности утепляющего материала хорошо взаимодействуют с деревом.

Инструкция по утеплению каркасного сооружения:

1. Специальную гидроизоляционную мембрану натягивают сверху листов OSB. В инструкции указано, какой стороной натягивать.
2. Между стоек внутри постройки укладывают в 2-3 слоя утеплитель. Количество слоёв зависит от толщины стен и требований к зданию. Каждый слой укладывают, делая напуск на стык предыдущего. Это позволит избежать мостиков холода.
3. Пол утепляют аналогично.
4. Потолок утепляют с чердака. Вначале на потолочные балки набивают пароизоляционную плёнку, затем утеплитель, подшивая доской либо фанерой.
5. Уложив утеплитель, сверху набивают пароизоляционную плёнку, она защищает изнутри утеплитель от влаги.

Дальнейшая отделка каркасного дома зависит от нужд и возможностей. Обычно сверху на плёнку на стены набивают обшивочный материал. Это может быть как доска, так и листы OSB. А уже сверху обшитых стен выполняют чистовую отделку.

↑ Видео о строительстве каркасника